ТОП-5 женских ароматов для похода в театр

Какими могут быть духи для посещения театра или оперы? Конечно же, классическими. Куда еще “выгулять” бабушкино наследство, чтобы быть полностью понятой?
Сегодня мы поговорим о том, какие ароматы по нашему мнению уместны при посещении как венской оперы, так и маленького провинциального театра. И да, в этой подборке нашлось место не только классике.

Mitsouko Guerlain

1919, Жак Герлен

Жака Герлена по праву называют самым талантливым из Носов этого бренда. Именно он воскресил и вернул на полку Jicky, создал Shalimar, L'Heure Bleue, Vol de Nuit и героиню нашего сегодняшнего обзора - Mitsouko.
Работая над его созданием, Жак Герлен фактически продолжил традицию, начатую двумя годами ранее Франсуа Коти в аромате Chypre.
Конец 10х годов XX века сопряжен со всплеском феминизма в Европе с одной стороны, и повышенным интересом европейских мужчин с чрезвычайно женственным японкам.
Cвое название аромат получил благодаря героине романа Клода Фаррера “Битва”. Жену японского адмирала, которая влюбилась и тайно посещала английского офицера, звали Мицуко. В начале русско-японской войны 1905 года оба мужчины, которых она любила, ушли на фронт и оказались по разные стороны баррикад. И оба погибли. Мицуко облачилась в траур и никто так и не узнал, по кому из мужчин она скорбила всю свою жизнь.
В переводе с японского Mitsouko означает “тайна”. И это нашло свое воплощение в раскрытии парфюма. Он пахнет абстрактно, в нем сложно выделить отдельные ноты и разобрать на компоненты, хотя по своей сути он является фруктовым шипром - цитрусовые, жасмин, персики, корица, обилие специй и дубового мха. Аромат по сей день считается эталонным в плане баланса и многие парфюмерные школы активно используют его как парфюмерное пособие.
Несмотря на то, что “Тайна” - аромат женский (среди его любительниц актрисы Ингрид Бергман и Инес де ля Фрессанж), слабость к нему питали и многие из великих мужчин. Его носил Чарли Чаплин, а Сергей Дягилев обожал настолько, что требовал от отельеров наносить на шторы и мебель - в окружении этого аромата знаменитый импресарио творил и жил. И даже сейчас, спустя многие годы после смерти Сергея Дягилева можно встретить на его могиле не только оставленные там балетные пуанты, но и флакончики Mitsouko.
Конечно, винтажный аромат, правильно сохранившийся - лучший вариант для приобретения. Но стоит отметить, что и современные выпуски последних лет звучат отлично и полностью дополняют собой атмосферу, царящую в театре.

Gran Ballo Xerjoff

2013 год

Линейка Casamarati, в которую и входит Gran Ballo - это восстановленный исторический итальянский бренд, старинная фабрика XIX века, на которой занимались производством мыла, цветочных вод и духов, в том числе и для королевского дворца. Ароматы, которые можно приобрести сейчас - не исторические, а современные, но призванные передать настроение той эпохи.
По своему настроению, все ароматы Xerjoff направлены на то, чтобы передать быт и дух южной Италии - яркой, помпезной, напыщенной. И Gran Ballo (особенно с таким названием) не мог не оказаться в этой подборке.
По современным меркам композиция вполне трендовая - сладкие белые цветы в окружении гурманских нот. Особенно хорошо слышна жимолость, которая задает старт и основной тон аромата на первые полчаса его раскрытия. Позже к ней присоединяются гардения, жасмин, ванильно-карамельная сладость.
Несмотря на то, что заявка у аромата очень претенциозная, а весь бренд славится своей насыщенностью, едва ли не кричащим звучанием, Gran Ballo довольно деликатен и никого не задушит своей сладостью. А ведь для посещения публичного места это очень важно.

Opera Sospiro

2014, Крис Морис

Эта марка отпочковалась от парфюмерного дома Xerjoff, и если упомянутый выше Casamorati передает привет итальянской истории, то Sospiro напротив, говорит о любви к современным высоким технологиям и науке. Ароматы, впрочем, по своей стилистике мало отличаются - все тот же размах и помпа.
Бархатный черный флакон и крышка, формой напоминающая два когтя.
Внутри флакона скрыта восточно-цветочная композиция, звучание которой можно назвать очень яркой. Характер аромату задает слияние нот мускатного ореха и иланг-иланга, что встречается не так уж и часто. Их дополняют сухофрукты и мускус - сладкие и сиропные, которые так любят использовать в ароматах этого бренда - роза, серая амбра и пачули.
При сдержанном нанесении этот аромат передает именно то настроение, что царит в оперных театрах - Ла Скала или, допустим, Мариинском.
Стоит так же отметить, что этот аромат вполне унисекс и прекрасно раскроется на мужчинах.

Chanel 5

1921 год, Эрнест Бо

Об этом аромате сказано больше, чем о каком-то другом в мире. По легенде Габриэль Шанель, решившая начать под крышей своего модного дома парфюмерное производство, велела Эрнесту Бо создать “искусственный женский аромат, который пах бы женщиной, а не букетом увядших цветов”. Бо много экспериментировал, после чего предложил на выбор мадам Шанель несколько разных вариантов, из которых она предпочла тот, что был под номером 5. А поскольку это было любимое число Коко, то оно и стало названием аромата.
Новаторство Шанель состояло сразу во многих нюансах. Во-первых, уже упомянутое выше название. Кому раньше такое в голову приходило? Да никому. Во-вторых, флакон - вместо вычурных пузырьков от Baccarat или Lalique она предпочла лаконичный прямоугольник с простой крышкой и этикеткой. В-третьих, долгое время аромат невозможно было купить - Шанель дарила его своим подругам, весьма высокопоставленным женщинам, среди которых постепенно сформировался закрытый клуб любительниц Chanel №5. К моменту, когда его поставили на прилавок для открытой продажи, очередь из желающих вполне могла дотянуться до окраины Парижа.
Но вся эта шумиха сошла бы на нет, если бы сам аромат оказался проходным. Чего, конечно, не случилось. При создании аромата, вот этой фентезийной синтетичности, искусственности, Эрнест Бо достиг благодаря использованию альдегидов. Он и раньше экспериментировал с этой молекулой, но здесь впервые положил ее в аромат в таком количестве. Отсюда в верхах Chanel №5 присутствует отчетливое звучание выстиранного и высушенного на морозе белья. К слову сказать, Эрнест Бо не был первым, кто поместил в аромат альдегидную молекулу, но первым, кто сделал это в таком количестве. Сама пирамида аромата богатейшая - здесь и иланг-иланг, и сандал, и ландыш, и дубовый мох, и ирис, и много что еще.
“Искусственный аромат, который пахнет женщиной” как никакой другой подходит к образу, собранному из длинного платья, театральной сумочки и высокой прически.

Salvador Dali

1983 год, Альберто Морильяс

Красивейший флакон в виде знаменитой работы Дали - носа и губ. Долгое время именно в таких флаконах, раскрашенных в разные цвета, выпускали ароматы от Дали.
Формулу этого аромата разработал Альберто Морильяс и это, пожалуй, лучшая из его работ, хотя и одна из самых нетипичных. Немного мыльные, создающие впечатление до скрипа накрахмаленных воротничков, альдегиды словно выступают на разогреве у главного артиста. Имя ей - бальзамические смолы в цветах. Если обратиться к пирамиде, то станет ясно, помимо смол здесь гвоздика, лилия, сандал, амбра, нарцисс, тубероза и роза, ирисовые корни, дубовый мох и жасмин. То без подсказки разобраться очень сложно - как и большинство ароматов той эпохи, Salvador Dali замешан гармонично, плотно и целостно, что не получается, да и не хочется разбирать его на составные части. Это законченное произведение и воспринимать его нужно целиком.
Огромный бонус его в стоимости - мы уже привыкли к тому, что хорошие ароматы стоят дорого. В случае с Salvador Dali даже редкие винтажные образцы обойдутся не дороже современной ниши.

Amouage Gold pour Femme

1983 год, Ги Робер

Gold был выпущен в год создания марки Amouage, и стал первым творением знаменитого Оманского бренда.
Возможно, в этом и крылся секрет успеха - вместо ожидаемой восточной композиции, нам предложили что-то невыразимое прекрасное, в духе утрачиваемой уже тогда старой школы.
Ассоциативно в один ряд с Gold встают и Chanel 5, и Arpege Lanvin и Madame Rochas и “наденькины духи”, обожаемый советскими женщинами Climat Lancome.
В старте аромата нас встречает какой-то гибрид пиона и ландыша, с альдегидным подтоном - цветочно-мыльный, очень нежный аккорд. Но основной характер создают два цветка - жасмин и роза. Их сопровождают ирис и мирра, а восточный характер проявляется только в шлейфе, сотканном из кедра, сандала, цибетина, амбры и мускуса.
Женщину в этом аромате очень легко представить на театральной премьере - в дорогущем платье, высоких бархатных перчатках, с алой помадой и в облаке горьковатой золотистой пыльцы Amouage Gold.